38 лет в индустрии моды

Грейс Мирабелла родилась 10 июня 1930 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси (Newark, New). Ее родители - итальянского происхождения. В июне 1950-го Грейс окончила колледж Скидмор (Skidmore College) в Саратога-Спрингс со степенью бакалавра по экономике. В 1974 году Грейс вышла замуж за известного нью-йоркского хирурга и борца с курением доктора Уильяма Кэхэна (William Cahan), для которого это был уже третий (и последний брак). Уильям умер в октябре 2001 года, в возрасте 87 лет.

Грейс начала работать в юности – сначала она получила место продавца в магазине спортивной одежды, принадлежавшем другу семьи, а после окончания колледжа сменила несколько младших позиций в розничном бизнесе – работала в знаменитом универмаге 'Macy's' стажером-администратором и в роскошном 'Saks Fifth Avenue' в качестве помощника менеджера по продвижению товаров.

В начале 50-х Грейс Мирабелла приняли на работу в качестве помощника в журнал 'Vogue', и вскоре ее уже повысили до редактора. По ее собственным словам, для того, чтобы получить работу в модном журнале в 50-х, не требовались особые навыки или таланты, а вот происхождение и внешний вид могли иметь большое значение. На протяжении большей части 60-х Мирабелла занимала должность редактора в команде главного редактора Дианы Вриленд. В конце концов, в 1971 году Грейс Мирабелла сама была назначена главным редактором, после того как Вриленд освободили от занимаемой должности без объяснения причин. В свою очередь, после увольнения Грейс в 1988 году, которое было вынужденной мерой, поскольку на рынке появились агрессивные и успешные конкуренты вроде журнала 'Elle', пост главного редактора 'Vogue' заняла Анна Винтур. О собственном увольнении Мирабелла узнала не от руководителей издательского дома 'Condé Nast Publications' и не от своего непосредственного начальника и друга Александра Либермана (Alexander Liberman), а от ведущей телевизионной светской хроники Лиз Смит (Liz Smith) во время эфира.

К началу 90-х Мирабелла опубликовала свой собственный журнал, 'Mirabella', при финансовой помощи Рупетра Мердока (Rupert Murdoch), но он недолго продержался на рынке в окружении таких зубров глянца как 'Cosmopolitan', 'Glamour', 'Elle' и тот же 'Vogue' - с 1989 по 2000 год.

Во время своего 'правления' Грейс Мирабелла уделяла больше внимания жизни среднестатистической американки, чем модным тенденциям, в результате чего тираж журнала вырос с 400 тысяч до 1,2 миллионов, а вот авторитет 'Vogue' в качестве законодателя мод резко упал. Период с 1971 по 1988 год называют 'бежевым' – по цвету ее кабинета, перекрашенному, едва Диана Вриленд вышла за порог.

Доходы от рекламы на момент увольнения Грейс составили 79,5 миллионов долларов, в то время как аналогичные доходы 'Elle' не превышали 39 миллионов долларов. С 1971 по 1988 год несколько заметных передовиц в 'Vogue' опубликовал модный фотограф Хельмут Ньютон (Helmut Newton), а над большинством обложек работал сам Ричард Аведон (Richard Avedon). Благодаря Грейс в журнале появились работы таких мастеров, как Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier), Артур Элгорт (Arthur Elgort), Альберт Уотсон (Albert Watson), Майк Рейнхардт (Mike Reinhardt), Куркен Пакчаньян (Kourken Pakchanian) и Крис фон Вангенхайм (Chris von Wangenheim).

В 1995 вышла автобиография Грейс Мирабелла под названием 'In and Out of Vogue', в которой она рассказывает о 38 годах, проведенных в индустрии моды.

Лучшие недели

Зоя Зарубина — человек-легенда Посетило:24655

«Король русского шансона» Посетило:17910

В плену иллюзий Посетило:31076