Биография

Бренд 'Walter Albini', приковавший внимание всего мира, – это настоящее воплощение блестящей эпохи итальянской моды 1970-х. Журналисты сравнивали Альбини с такими модельерами, как Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) и Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Вальтер привил в 1970-х модный в далеких 1920-х и 1930-х удлиненный покрой и все то, что заряжено 'энергией молодости'.

Автор: Алексей Булатов

Сайт: Знаменитости

Вальтер Альбини, при рождении Гуальтиеро Альбини (Gualtiero Albini), родился 9 марта 1941-го, в городе Бусто-Арсицио (Busto Arsizio), недалеко от Милана (Milan). Он изучал дизайн, включая дизайн костюма, в Институте моды (Istituto Statale di Belle Arti e Moda) в Турине (Turin) с 1959-го по 1961-й.

Альбини работал иллюстратором в периодических изданиях 'Novità' и 'Corriere Lombardo' в Милане (Milan), а затем отправился в Париж (Paris), где был внештатным эскизным художником. Он также был внештатным дизайнером, работая в период с 1964-го по 1983-й на различные бренды, включая 'Krizia', 'Billy Ballo', 'Callaghan', 'Escargots', 'Mario Ferari', 'Lanerossi', 'Kriziamaglia', 'Princess Luciana' и мн. др.

Наконец, в Милане в 1965-м заработал Дом моды 'Walter Albini'. Коллекция готовой одежды Альбини была представлена в 1978-м. Филиалы Дома моды заработали в Лондоне (London), Риме (Rome) и Венеции (Venice).

Вальтер был страстным путешественником, о чем свидетельствуют 1970-е. Можно сказать, он перенял эстафету у Дайаны Врилэнд (Diana Vreeland), которая, как и он, любила 1920-е и превозносила свободу женщин, напоминая читательницам 'Vogue' об их освобождении в 1960-е. Кроме того, подобно Врилэнд, Альбини был поражен Северной Африкой (North Africa) и увиденными им огромными возможностями познакомить мир с экзотикой. Он экспериментировал с узорами пейсли и был очарован асимметричными выкройками и дизайном, равно как загадочными женщинами Китая (China).

Его 'адаптированная экзотика' была замечена весной 1980-го, когда в мартовском выпуске 'Harper's Bazaar' появились его Т-блузки и комбинированные юбки для вечеринок. Журнал назвал работы Альбини 'мадрасной мистикой'.

Альбини изготовил множество коллекций от своего имени с конца 1960-х по 1980-е. Он перепробовал в работе много разных тем, однако всегда последовательно возвращался к эпохе 1920-х и 1930-х.

Еще одной его страстью был древний Египет, с которым Альбини чувствовал мифическую близость. Египет также послужил для него источником вдохновения, в особенности в работе над эскизами будущих моделей.

К середине 1970-х стиль Альбини по большей части представлял смесь древнеегипетских мотивов и основных направлений 'Chanel'.

В 1978-м Вальтер презентовал юбку для верховой езды в паре с укороченной курткой; этот комплект был выдержан в духе древних традиций с сочетанием современного стиля 1970-х.

К сожалению, Альбини, столь блестяще реализовавший себя в Италии в 1970-е (возможно, как в свое время Халстон/Halston в США), в 1980-х резко замедлил свою производительность.

Он скончался в Милане, в 1983-м году, когда ему было 42 года. Иса Верселлони (Isa Vercelloni) и Флавио Луккини (Flavio Lucchini) в своей книге 1975-го, 'Milano Fashion', описывая привычки и особенности таланта Вальтера, заключили, что модельер не просто сохранил способность мечтать, но он реализовывал мечты, не изменяя самого себя. Быть может, по этой самой причине придуманных им нарядов в его жизни было примерно столько же, сколько влюбленных в него женщин.

В некотором смысле Вальтер был предшественником Джанни Версаче (Gianni Versace). Подобно Версаче, он продуманно комбинировал свою увлеченность прошлым со страстью к синтезу стилей. Он творил свой собственный неповторимый стиль с завидным пылом, сродни фанатизму, и его энтузиазм и подростковый запал не покидали Альбини на протяжении всей его жизни.

Дата публикации: