Если я не могу быть свободным, я просто ухожу

Его бывшая визитная карточка, полосатая тельняшка, сегодня атрибут команды Дома Gaultier. Сам же дизайнер в темной рубашке под простеньким джемпером смотрится теперь гораздо респектабельнее, словно, начав работать для марки Hermes, вышел из образа enfant terrible.

Автор: Татьяна Медовникова

Сайт: Газета (gzt.ru)

- Героиня вашей новой коллекции больше всего похожа на цыганку. Почему был выбран именно этот образ, эта тема?

- Потому что теперь вот дорос до нее. Цыгане для меня - олицетворение свободы. Цыгане везде, они путешествуют по всему миру: вышли из Индии, через Персию и Россию пришли в Венгрию и Румынию, а затем в Западную Европу, Испанию и Марокко... Их путешествие развивалось как будто по кругу - через Северную Африку и Ближний Восток цыгане вернулись в Персию. Это значит, что нет никого более интернационального и свободного, чем они. Моя цыганка - парижанка. Когда этот народ живет в больших городах, все, что им удается стащить - скажем, в Париже у какой-нибудь богатой женщины, - они надевают на себя. Поэтому иногда вы видите на цыганах так много слоев одежды: несколько длинных струящихся юбок, а сверху - строгая, прямая, из дорогой шерсти. Фактически я предлагаю моду на фламенко. Это стиль для вечера, отличающийся от повседневной одежды. Вы можете носить сафари хоть каждый день, но вечером определенно нужна юбка для фламенко.

- Вы думаете, Испания - одно из основных направлений следующего лета?

- Я специально никогда не думал, что эта коллекция будет об Испании или о 1970-х. Хотя и набивные рисунки, и силуэты получились как будто из тех лет. Но я честно не опирался на основные тенденции - попробовал сделать то, что чувствовал. Тем более что цыгане приходят к нам не только из Испании, но и из России тоже.

- А почему ваши модели обходятся без ярких блесток, которые в этом сезоне охотно используют все модельеры?

- И от этих звезд теперь все время будет слепить глаза… Но ведь более спокойная одежда гораздо сексуальнее и не так быстро запоминается. Людям не будет казаться, что они это уже где-то видели.

- Ваша цыганка - девушка более чем свободная. А чувствует ли себя свободным сам мэтр Готье, после того как начал делать коллекции для двух марок одновременно?

- Я всегда чувствую себя свободным. Если я не могу быть свободным, я просто ухожу. И если уж остался, значит, меня все устраивает и моя свобода в неприкосновенности.

- А какими вы видите направления в моде следующего сезона в целом?

- Я думаю, это тенденции женственности, свободы и смешения стилей. Но повторяю: я не работаю думая о каком-то тренде, а полагаюсь на собственные чувства и инстинкты. Вот сейчас возникло ощущение, что мини-юбки не нужны, необходимо что-то более свежее. Для меня это широкие, струящиеся, длинные юбки, дающие ощущение женственности и свободы. А еще разноцветная обувь или белые туфли с черными чулками.

- Пока одна половина Жан-Поля Готье думает о коллекциях под его собственным именем, другая работает для марки Hermes. Значит ли это, что там будет заявлена иная тема?

- Что-то будет то же самое, но в целом это, конечно, совсем разные коллекции.

Стильный элемент

Жан-Поль Готье родился в 1952 году, карьеру художника моды начал в восемнадцать лет ассистентом у Пьера Кардена. Работал в модных Домах Givenchy и Patou, затем основал собственную марку Jean Paul Gaultier. Считающийся одним из лучших стилистов в мире, Готье охотно работает в шоу-бизнесе и кино: он, в частности, был автором провокационных нарядов для Мадонны, создавал костюмы для фильмов Люка Бессона ('Пятый элемент'), Питера Гринуэя ('Повар, вор, его жена и ее любовник'), Педро Альмодовара ('Кика', 'Дурное воспитание').