Умом Диора не понять

Кристиан Диор объяснил миру сущность женщины: ее заветная мечта - стать красивее всех.

Автор: Гузель Агишева

Сайт: Известия

Творения современных художников-модельеров все чаще появляются в залах крупнейших музеев мира. Оно и понятно: не все знают Гойю, Энгра или Матисса, а кто такой Кристиан Диор, объяснять не надо. И что империя Диора не исчерпывается лишь им самим созданными платьями, сумочками, украшениями, парфюмерией, но и продолжается Ивом Сен-Лораном, Марком Боаном, Джанфранко Ферре - тоже.

Фирменный стиль Диора "New Look" (новый образ) родился в феврале 1947-го, когда модельер представил Парижу свою первую коллекцию. Это была настоящая революция. Диор сумел взглянуть на одежду глобально, был первым кутюрье, увидевшим в женском платье свойства архитектурного сооружения, пусть недолговечного, но предназначенного для того, чтобы моделировать пропорции женского тела. Следуя этой логике и руководствуясь чувством прекрасного, Диор подчиняет свои модели закону всемирного тяготения и выделяет все красивое - талию, бедра, грудь. И прячет то, что считает некрасивым, - колени, локти. Каждое его платье имело название, каждая коллекция - определенную тему. Имя его силуэту было - соблазн. Кто мог устоять перед ним? Женщины послевоенных лет и не устояли.

В 1931-м Диор, создавший для себя образ некой идеализированной царской России, посетил Советский Союз. Его манил русский авангард, он грезил Родченко и Элем Лисицким. И хотя не нашел того, что искал, воплотил свои мечты в знаменитой весенне-летней коллекции 1955 года - "Князь Игорь", "Душка", "Икра", "Мусоргский", "Стра-винский", "Чайковский". Русские мотивы еще долго всплывали в более позднем его творчестве - возможно, поэтому мастер, уже достигший всемирного признания, хотел снова увидеть Москву. Но этому не суждено было случиться - Диор скончался в 1957-м, нелепо, подавившись рыбьей костью.

В современной Москве, однако, еще живы восторженные поклонницы великого модельера, которые в 1959-м с визгом встречали первое явление Дома Dior нашей стране. Они помнят, как, привезя с собой десяток чемоданов, сто двадцать моделей, пятьсот литров духов и двенадцать манекенщиц, французы устроили умопомрачительную презентацию во дворце "Крылья Сове-тов". В тот день было продано 400 флаконов парфюма, и клиентам "черного рынка" вскоре пришлось выбирать между их неземным ароматом и автомобилем "Москвич"...

Устроители нынешней выставки сотворили чудо - это отметила и директор Пушкинского музея Ирина Антонова. А кому, как не ей, оценить то, как французские дизайнеры во главе с Натали Криньер перекроили пространство Белого зала? Экспозиционная идея строится на игре архитектуры диоровских моделей и классической архитектуры зала. По всему залу установлены фальшколонны, точные копии настоящих. В их вырезанной средней части - стеклянная витрина с вращающимся на манекене платьем. Тут знаменитые наряды известных красавиц - платье из розово-зеленого муслина Грейс Келли, короткое платье из розово-белой органзы Шэрон Стоун, платье-бюстье из шелкового атласа лиловых оттенков, специально созданное для Шарлиз Терон... Всего 110 сногсшибательных нарядов.

"И все же это не ярмарка тщеславия, а своеобразное проявление художественной культуры", - говорит об экспозиции Ирина Антонова. Рядом с платьями комфортно себя чувствуют и живописные полотна. "Портрет Марианны Вальдштейн" Гойи органично соседствует с черным выходным платьем от Диора, яркая, жизнерадостная "Крестьянка в зеленом фартуке" Абрама Архипова - с манто из бежевой замши с вышивкой, цветные ксилографии Утагавы Куниёси - с изысканными нарядами в японском стиле. Живопись и графика "рифмуются" с моделями платьев и по логике жизни самого мастера. Когда-то, задолго до карьеры кутюрье, он пробовал себя в музейном деле: в 25 открыл художественную галерею - выставлял Пикассо, Клее, Джакометти, мало кому известных в то время. Вот такая "загогулина" получилась в очередной его русский приезд.

Дата публикации: 28.04.2011